कूलंट रिप्लेसमेंट लेसेटी

शीतलक लासेट्टीसह बदलण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट नाही, परंतु काही बारकावे आहेत ज्यांचा आम्ही विचार करू.

लेसेट्टीसाठी कोणते शीतलक?

शेवरलेट लेसेटी कूलिंग सिस्टम उच्च दर्जाचे इथिलीन ग्लायकोल आधारित शीतलक (अँटीफ्रीझ) वापरते.

अँटीफ्रीझचा सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे सिलिकेट, जे अॅल्युमिनियमला ​​गंजण्यापासून संरक्षण करते.

नियमानुसार, अँटीफ्रीझ एकाग्रतेच्या स्वरूपात विकले जाते, जे भरण्यापूर्वी 50:50 च्या प्रमाणात डिस्टिल्ड वॉटरने पातळ केले पाहिजे. आणि 40:60 च्या प्रमाणात, उणे 40 डिग्री सेल्सियसपेक्षा कमी तापमानात कार वापरताना.

सुरुवातीला (कूलिंग सिस्टममध्ये ओतण्यापूर्वी), अँटीफ्रीझ डिस्टिल्ड वॉटरने पातळ करणे आवश्यक आहे).

आज सर्वात लोकप्रिय G11 मानक आणि G12 / G13 मानक गटांचे अँटीफ्रीझ आहेत. खरं तर, पदनाम G11, G12, G12+, G12++ आणि G13 ही VW अँटीफ्रीझ मानक TL 774-C, TL 774-F, TL 774-G आणि TL 774-J साठी व्यापार नावे आहेत. यापैकी प्रत्येक मानक उत्पादनाच्या रचनेवर तसेच त्याच्या गुणधर्मांच्या संपूर्णतेवर कठोर आवश्यकता लागू करते.

G11 (VW TL 774-C) - निळा-हिरवा शीतलक (निर्मात्यावर अवलंबून रंग बदलू शकतो). या अँटीफ्रीझचे शेल्फ लाइफ 3 वर्षांपेक्षा जास्त नाही.

लाल अँटीफ्रीझ G12 हा G11 मानकाचा विकास आहे. यामुळे, सर्वप्रथम, शिफारस केलेले सेवा आयुष्य 5 वर्षांपर्यंत वाढवणे शक्य झाले. G12 + आणि G12 ++ अँटीफ्रीझ त्यांच्या रचना आणि गुणधर्मांमध्ये नियमित G12 पेक्षा बरेच वेगळे आहेत. या मानकांच्या अँटीफ्रीझमध्ये लाल-जांभळा-गुलाबी रंग असतो आणि दीर्घ शेल्फ लाइफ देखील असतो; तथापि, G12 च्या विपरीत, ते खूपच कमी आक्रमक, अधिक पर्यावरणास अनुकूल आहेत आणि निळ्या G11 मध्ये मिसळले जाऊ शकतात. G11 आणि G12 मिसळण्यास जोरदारपणे परावृत्त केले जाते. आणखी विकास म्हणजे मानक अँटीफ्रीझ जी 13. ते लिलाक गुलाबी रंगात देखील येतात आणि पूर्णपणे बॅकवर्ड सुसंगत असतात.

शीतलक कधी बदलायचे

हे सर्व कार निर्मात्याच्या ब्रँड आणि शिफारसींवर अवलंबून नाही, परंतु वापरलेल्या अँटीफ्रीझवर आणि कारच्या स्थितीवर (वय) अवलंबून असते.

आपण G11 अँटीफ्रीझ वापरत असल्यास, आपल्याला ते दर 2 वर्षांनी किंवा 30-40 हजार किलोमीटरने बदलण्याची आवश्यकता आहे.

जर G12, G12+, G12++ पूर आला असेल तर 5 वर्षांनंतर किंवा 200 हजार किलोमीटर नंतर बदलणे लक्षात घेतले पाहिजे.

वैयक्तिकरित्या, मी G12 ++ वापरतो आणि दर 4 वर्षांनी किंवा 100 हजार किलोमीटरने बदलतो.

पण, खरे सांगायचे तर 100 हजार कि.मी. मी कधी सायकल चालवली नाही. एवढा मायलेज गाठण्यापेक्षा चार वर्षे वेगाने निघून गेली.

जीवनात अशी प्रकरणे देखील असू शकतात जेव्हा आपण स्वतः बदलण्याच्या वेळेत आणि वापरलेल्या अँटीफ्रीझमध्ये समायोजन करता. मी तुम्हाला माझ्या आयुष्यातील दोन उदाहरणे देतो.

सर्वप्रथम, आपल्या देशात युद्ध झाले आणि किराणा दुकानांनीही काम करणे बंद केले. म्हणून, सामान्यतः ऑटो पार्ट्स स्टोअरबद्दल विसरणे शक्य होते. मेलही चालला नाही. त्यामुळे मला स्थानिक रस्त्यावरील विक्रेत्यांकडून ग्रीन फेलिक्सचा कॅन विकत घ्यावा लागला. पहिल्या संधीवर, मी नंतर ते नेहमीच्या लाल G12 ++ मध्ये बदलण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याच्या दोन वर्षांत, या "चमकदार हिरव्या" ने चांगली सेवा केली आहे.

दुसरा प्लग सिलेंडरच्या डोक्यातील कूलिंग जॅकेटमध्ये गेला. स्वाभाविकच, तेल अँटीफ्रीझमध्ये मिसळले गेले आणि ते खूप पूर्वी बदलले पाहिजे.

आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे - बदली अंतराल ओलांडू नका. जुने शीतलक सिलेंडर हेड, पंप, फिटिंग आणि कूलिंग सिस्टमच्या इतर घटकांना सक्रियपणे खराब करते.

Lacetti मध्ये किती शीतलक आहे

1,4 / 1,6 इंजिनसाठी, हे 7,2 लिटर आहे

1,8 / 2,0 इंजिनसाठी, हे 7,4 लिटर आहे.

कारमध्ये HBO स्थापित केले असल्यास, आवाज जास्त असेल.

शीतलक बदलण्यासाठी काय आवश्यक आहे

शीतलक बदलण्यासाठी, आम्हाला आवश्यक आहे:

• पेचकस
• केंद्रित अँटीफ्रीझ किंवा वापरण्यासाठी तयार अँटीफ्रीझ
• डिस्टिल्ड वॉटर (सुमारे 15 लिटर)
• वापरलेले शीतलक काढून टाकण्यासाठी कंटेनर. स्क्रोलिंग स्लाइससह कंटेनर वापरणे अत्यंत इष्ट आहे. मी यासाठी 10 लिटर जारचा प्राइमर वापरतो.
• 10 मिमी व्यासासह रबर किंवा सिलिकॉन नळी.
• कामाच्या सोयीसाठी, व्ह्यूइंग होल किंवा ओव्हरपास आवश्यक आहे. पण पूर्णपणे आवश्यक नाही.

आपण तपासणी खंदक किंवा ओव्हरपासशिवाय शीतलक बदलल्यास, आपल्याला कमी उर्जा आणि 12 मिमी की आवश्यक आहे.

शीतलक बदलणे

लक्षात ठेवा! भाजणे टाळण्यासाठी +40°C पेक्षा जास्त नसलेल्या इंजिनच्या तापमानात वाहनाचे शीतलक बदला.

सिस्टम डिप्रेशर करण्यासाठी विस्तार टाकी कॅप उघडा आणि पुन्हा बंद करा!

आम्ही उर्वरित द्रव काढून टाकण्यासाठी एक कंटेनर घेतो, एक रबर ट्यूब, एक स्क्रू ड्रायव्हर आणि कारसाठी एक डोके.

आम्ही मोटर संरक्षणाचे पाच स्क्रू काढतो आणि संरक्षण काढून टाकतो.

रेडिएटरच्या खालच्या टोकापासून, मध्यभागी किंचित उजवीकडे (जर तुम्ही प्रवासाच्या दिशेने पहात असाल तर), आम्हाला एक ड्रेन फिटिंग सापडते आणि त्यावर एक ट्यूब जोडली जाते. ते परिधान केले जाऊ शकत नाही, परंतु ते कमी द्रव टाकेल. आम्ही द्रव काढून टाकण्यासाठी ट्यूबच्या दुसऱ्या टोकाला कंटेनरमध्ये निर्देशित करतो.

पारदर्शक सिलिकॉन नळी वापरणे अधिक सोयीचे आहे

फ्लॅटहेड स्क्रू ड्रायव्हर वापरून रेडिएटर ड्रेन प्लग काही वळणे सोडवा. फक्त जास्त नाही, अन्यथा ते द्रवाच्या दबावाखाली उडून जाऊ शकते!

आता फिलर कॅप पुन्हा उघडा. त्यानंतर, ड्रेन फिटिंगमधून कचरा द्रव वेगाने वाहू लागला पाहिजे. गळतीला बराच वेळ लागेल, म्हणून आत्ता तुम्ही आतील भाग व्हॅक्यूम करू शकता आणि रग धुवू शकता

द्रव कमी तीव्रतेने वाहू लागेपर्यंत आम्ही प्रतीक्षा करतो.

आम्ही विस्तार टाकीची टोपी काढतो आणि थ्रॉटल असेंब्लीकडे जाणार्‍या टाकीमधून नळी डिस्कनेक्ट करतो. आम्ही आपल्या बोटाने टाकीवरील फिटिंग बंद करतो आणि आपल्या तोंडाने नळीमध्ये फुंकतो

मग द्रव वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणात बाहेर येईल (म्हणजे ते सिस्टममध्ये कमी राहील)

जेव्हा फक्त हवा बाहेर येते तेव्हा आपण असे म्हणू शकतो की आपण वापरलेले अँटीफ्रीझ काढून टाकले आहे.

आम्ही रेडिएटर ड्रेन फिटिंग पुन्हा जागी फिरवतो आणि नळीला आम्ही काढून टाकलेल्या विस्तार टाकीशी जोडतो.

जर तुमच्या कारमधील शीतलक पातळी किमान असेल तर तुम्हाला सुमारे 6 लिटर पाणी काढून टाकावे लागेल.

टाकी MAX चिन्हावर असल्यास, अधिक द्रव नैसर्गिकरित्या विलीन होईल.

मुख्य गोष्ट अशी आहे की ती प्रणालीमध्ये ओतली जाते आणि विलीन होते. जर ते कमी बसत असेल, तर कुठेतरी कॉर्क किंवा ब्लॉकेजच्या स्वरूपात इतर समस्या आहेत.

टाकीमध्ये डिस्टिल्ड पाणी घाला

आम्ही ऑपरेटिंग तापमानात इंजिन सुरू करतो आणि उबदार करतो.

1 मिनिटासाठी इंजिनचा वेग सुमारे 3000 rpm वर ठेवा.

केबिन हीटिंग कंट्रोलला रेड झोन (जास्तीत जास्त गरम) वर सेट करा. आम्ही हीटर फॅन चालू करतो आणि गरम हवा बाहेर येते का ते तपासतो. याचा अर्थ असा की हीटरच्या कोरमधून द्रव सामान्यपणे फिरतो.

नोंद. आधुनिक कारमध्ये, हीटिंग रेडिएटरवर टॅप नाही. तापमान केवळ हवा प्रवाह डॅम्पर्सद्वारे नियंत्रित केले जाते. आणि रेडिएटरमध्ये द्रव सतत फिरत असतो. म्हणूनच, हीटरच्या कोरमध्ये कोणतेही प्लग नाहीत आणि ते अडकलेले नाही याची खात्री करण्यासाठी केवळ जास्तीत जास्त हीटिंग चालू करणे आवश्यक आहे. आणि "स्टोव्हवर अँटीफ्रीझ ठेवू नका."

पुन्हा, आम्ही द्रव काढून टाकण्यासाठी आणि पाणी काढून टाकण्यासाठी सर्व हाताळणी करतो.

जर पाणी खूप गलिच्छ असेल तर ते पुन्हा स्वच्छ धुवावे.

विस्तार टाकी धुणे देखील खूप सोयीचे आहे.

विस्तार टाकी Lacetti

धुतल्यानंतर पाण्याने टाकी सोडताच, वेळ वाया घालवू नये म्हणून आपण ते त्वरित वेगळे करू शकता. उर्वरित पाणी निचरा होत असताना, आपण टाकी सहजपणे स्वच्छ करू शकता.

हे करण्यासाठी, टाकीवरील द्रुत-रिलीज क्लॅम्प्सची पुनर्रचना करण्यासाठी आणि होसेस डिस्कनेक्ट करण्यासाठी पक्कड वापरा.

फक्त तीन नळी आहेत. आम्ही त्यांना डिस्कनेक्ट करतो आणि 10 मिमी रेंचसह आम्ही टाकी धरून ठेवलेल्या दोन नटांचे स्क्रू काढतो.

नंतर, प्रयत्नाने, टाकी वर उचलून काढा.

येथे टाकी माउंट आहेत

माउंटिंग बोल्ट वर्तुळाकार आहेत, आणि बाण कंस दाखवतो ज्यावर टाकी घट्ट बसते.

आम्ही टाकी धुतो. यामध्ये, मला प्लंबिंग (शौचालयाचे भांडे इ.) धुण्यासाठी मदत केली जाते. विशेषत: घाणेरड्या प्रकरणांमध्ये, जेव्हा तेल कूलंटमध्ये जाते, तेव्हा मला ते अधिक आक्रमक साधनांनी धुवावे लागेल, गॅसोलीनपर्यंत.

आम्ही टाकी त्याच्या जागी स्थापित करतो.

नोंद. टाकी फिटिंग्ज कोणत्याही वंगणाने वंगण घालू नका. अजून चांगले, त्यांना कमी करा. वस्तुस्थिती अशी आहे की कूलिंग सिस्टममध्ये दबाव वातावरणापेक्षा जास्त असतो आणि नळी वंगण असलेल्या किंवा फक्त तेल लावलेल्या फिटिंग्जमधून उडू शकतात आणि क्लॅम्प त्यांना धरून ठेवत नाहीत. आणि शीतलकच्या तीक्ष्ण गळतीमुळे दुःखद परिणाम होऊ शकतात.

अँटीफ्रीझ कॉन्सन्ट्रेट कसे निवडावे आणि पातळ करावे

अँटीफ्रीझच्या निवडीमध्ये दोन मूलभूत नियम असतात.

सर्व प्रथम, विश्वसनीय उत्पादक निवडा. उदाहरणार्थ, डायनापॉवर, अरल, रोवे, लक्स रेड लाइन इ.

दुसरे म्हणजे, पॅकेजवर कालबाह्यता तारीख सूचित करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, ते कोरलेले किंवा बाटलीवरच लागू केले जाणे आवश्यक आहे, आणि संलग्न लेबलवर नाही. G12 अँटीफ्रीझ घेण्यास काही अर्थ नाही, जे दोन वर्षांत संपेल.

तसेच लेबलवर डिस्टिल्ड वॉटरसह एकाग्रता पातळ करण्याचे प्रमाण स्पष्टपणे सूचित केले पाहिजे.

येथे एक उदाहरण आहे. बाटलीच्या तळाशी फेब्रुवारी 2023 पर्यंत उत्पादन तारीख आणि कालबाह्यता तारीख आहे.

आणि एकाग्रता पातळ करण्यासाठी एक प्लेट, ज्यांना वाचता येत नाही त्यांना देखील समजेल

जर तुम्ही एकाग्रतेला अर्ध्या प्रमाणात पाण्याने पातळ केले तर तुम्हाला 37 अंश सेल्सिअसच्या दंव प्रतिरोधासह अँटीफ्रीझ मिळेल. मी करतो. परिणामी, मला आउटपुटवर 10 लिटर तयार अँटीफ्रीझ मिळते.

आता रेडिएटरवरील ड्रेन फिटिंग घट्ट करणे लक्षात ठेवून विस्तार टाकीमध्ये नवीन शीतलक घाला.

आम्ही इंजिन सुरू करतो आणि उबदार करतो. आम्ही एका मिनिटासाठी वेग सुमारे 3000 rpm वर ठेवतो. शीतलक पातळी “MIN” चिन्हाच्या खाली येत नाही याची आम्ही खात्री करतो.

बदलण्याची तारीख आणि ओडोमीटर वाचन रेकॉर्ड करा.

पहिल्या राइडनंतर, ते "MIN" चिन्हाच्या अगदी वर येईपर्यंत अँटीफ्रीझ घाला.

लक्ष द्या! इंजिन थंड असताना पातळी तपासणे आणि टॉप अप करणे आवश्यक आहे!

इंजिन थंड झाल्यानंतर, जलाशयातील शीतलक पातळी तपासा आणि टॉप अप करा.

रेडिएटरवरील ड्रेन प्लग गळती

ड्रेन फिटिंग यापुढे ड्रेन होल घट्ट बंद करत असल्यास, नवीन रेडिएटर विकत घेण्यासाठी घाई करू नका.

ऍक्सेसरी पूर्णपणे काढून टाका. रबर ओ-रिंग आहे

तुम्ही ते काढून हार्डवेअर किंवा प्लंबिंग स्टोअरमध्ये जावे. सामान्यतः अशा गोष्टींची एक प्रचंड निवड असते आणि त्या उचलल्या जाऊ शकतात. नवीन रेडिएटरच्या विपरीत, किंमत एक पैसा असेल.

शीतकरण प्रणाली फ्लशिंग

आता कूलिंग सिस्टमला रक्तस्त्राव करण्याच्या पर्यायी मार्गांबद्दल. डिस्टिल्ड वॉटर व्यतिरिक्त, इतर तीन पद्धती लोकप्रिय आहेत:

1. एक विशेष रसायन जे दुकाने आणि बाजारात विकले जाते. वैयक्तिकरित्या, मी ते जोखीम घेत नाही कारण मी पुरेसे पाहिले आहे. सर्वात अलीकडील केस - शेजारी वाझोव्स्की स्पॉट धुतले. परिणाम: अंतर्गत हीटर गरम करणे थांबवले. आता आपल्याला हीटरच्या कोरवर जाण्याची आवश्यकता आहे. आणि कोणाला माहित आहे, त्याची किंमत काय आहे हे माहित आहे ...

2. सरळ नळाच्या पाण्याने स्वच्छ धुवा. पाणीपुरवठ्यातील रबरी नळी थेट विस्तार टाकीमध्ये खाली केली जाते आणि रेडिएटरवरील ड्रेन फिटिंग उघडी ठेवली जाते आणि पाणी ट्रॅक्शनसह कूलिंग सिस्टममधून जाते. मी देखील या पद्धतीचे समर्थन करत नाही. प्रथम, पाणी कमीत कमी प्रतिकाराच्या मार्गाचे अनुसरण करते आणि संपूर्ण प्रणालीला समान रीतीने फ्लश करणार नाही. आणि दुसरे म्हणजे, कूलिंग सिस्टममध्ये काय प्रवेश करते यावर आमचे कोणतेही नियंत्रण नाही. माझ्या काउंटरसमोर एका साध्या खडबडीत फिल्टरचे उदाहरण येथे आहे

जर त्यापैकी किमान एक सिस्टममध्ये आला तर पंप जाम होऊ शकतो. आणि हे टाइमिंग बेल्टचे जवळजवळ हमीदार ब्रेकेज आहे ...

3. सायट्रिक ऍसिड आणि इतर लोकप्रिय पद्धतींसह धुणे. मुद्दा एक पहा.

म्हणून माझे वैयक्तिक मत असे आहे की संशयास्पद क्रियाकलापांमध्ये गुंतण्यापेक्षा अँटीफ्रीझ बदलण्याचे अंतर कमी करणे चांगले आहे.

सर्व शीतलक पूर्णपणे कसे काढून टाकावे

होय, खरं तर, काही वापरलेले अँटीफ्रीझ कूलिंग सिस्टममध्ये राहू शकतात. ते काढून टाकण्यासाठी, आपण कारला उतारावर ठेवू शकता, होसेस डिस्कनेक्ट करू शकता, त्यास हवेने उडवू शकता आणि इतर हाताळणी करू शकता.

एकच प्रश्न आहे का? वैयक्तिकरित्या, सर्व थेंब गोळा करण्यासाठी इतका वेळ आणि मेहनत खर्च करण्याचा मुद्दा मला समजत नाही. होय, आणि पुन्हा, नळीच्या कनेक्शनला स्पर्श न करणे चांगले आहे, अन्यथा 50/50 प्रवाह होईल.

आम्ही सिस्टम फ्लश देखील करतो आणि अँटीफ्रीझ यापुढे वापरला जाणार नाही, परंतु डिस्टिल्ड वॉटरसह अत्यंत पातळ केलेले अँटीफ्रीझ वापरले जाईल. 10-15 वेळा पातळ केले. आणि जर तुम्ही ते दोनदा धुतले तर फक्त वास उरतो. किंवा कदाचित ते होणार नाही

जेव्हा मी विस्तार टाकीमध्ये स्तर परत ठेवतो तेव्हा मला सुमारे 6,8 लिटर अँटीफ्रीझ लागते.

म्हणूनच, संशयास्पद फायद्यांसह एखाद्या कार्यक्रमावर खर्च करण्यापेक्षा हा वेळ कुटुंब आणि मुलांशी संवाद साधण्यात घालवणे चांगले आहे.

तपासणी खंदक आणि ओव्हरपासशिवाय शीतलक बदलणे

असे अँटीफ्रीझ बदलणे शक्य आहे का? अर्थात हे शक्य आहे आणि अगदी सोपे आहे.

रेडिएटरच्या खाली, आपल्याला कमी कंटेनर (उदाहरणार्थ, कंटेनर) ठेवणे आवश्यक आहे. हुड उघडा आणि तुम्हाला ड्रेन प्लग दिसेल

आता फक्त 12 मिमी की घ्या आणि प्लग अनस्क्रू करा. इतर सर्व प्रक्रिया वर वर्णन केल्याप्रमाणेच केल्या जातात.

माझ्यासारख्या फक्त एकच कूलिंग फॅन बसवलेल्यांसाठी ही पद्धत चांगली काम करते. जर तुमच्याकडे दोन पंखे असतील तर कॉर्कला जाणे अधिक कठीण होईल.