कारमध्ये गळती कशी शोधायची

बरेच वाहनचालक खालील परिस्थितीशी परिचित आहेत: आपण सकाळी आपल्या "लोखंडी घोड्या" कडे जाता, इग्निशन की चालू करा, परंतु स्टार्टर चालू होत नाही, इंजिन सुरू होत नाही किंवा सुरू होत नाही, परंतु मोठ्या अडचणीने. प्रगत प्रकरणात, इलेक्ट्रोमेकॅनिकल लॉक देखील कार्य करत नाहीत, अलार्म बंद केल्यामुळे तुम्हाला ते व्यक्तिचलितपणे उघडावे लागेल ... परंतु अखेर, काल रात्री सर्वकाही व्यवस्थित होते! हे बॅटरीच्या डिस्चार्जमुळे होते, जे विद्युत उपकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वर्तमान गळतीमुळे होते. मल्टीमीटरसह कारवरील वर्तमान गळती कशी तपासायची, कोणत्या मूल्यांवर अलार्म वाजवणे योग्य आहे आणि काय केले जाऊ शकते - आम्ही लेखात याबद्दल बोलू.

सामग्री

• 1 कारणे आणि परिणाम
• 2 कारमधील गळतीचा प्रवाह कसा तपासायचा
• 3 गळतीचा प्रवाह कसा शोधायचा

कारणे आणि परिणाम

प्रथम आपल्याला कारची बॅटरी म्हणजे काय हे समजून घेणे आवश्यक आहे. इतर कोणत्याही बॅटरीप्रमाणे, ही एक रासायनिक वर्तमान स्त्रोत आहे ज्याची विद्युत क्षमता असते, ज्याचे मूल्य सामान्यतः बॅटरी लेबलवर छापले जाते. हे अँपिअर-तास (Ah) मध्ये मोजले जाते.

बॅटरीची क्षमता अँपिअर-तासांमध्ये मोजली जाते आणि कारची बॅटरी किती विद्युत प्रवाह सोडेल हे दर्शवते.

खरं तर, पूर्ण चार्ज केलेली बॅटरी किती विद्युत उर्जा देऊ शकते हे क्षमता निर्धारित करते. गळती करंट म्हणजे बॅटरीमधून काढलेला विद्युत् प्रवाह. समजा ऑटो वायरिंगमध्ये गंभीर शॉर्ट सर्किट आहे आणि गळतीचा प्रवाह 1 A आहे. नंतर उदाहरण म्हणून दिलेली 77 Ah बॅटरी 77 तासांत डिस्चार्ज होईल. वापरादरम्यान, बॅटरीचे आयुष्य आणि तिची प्रभावी क्षमता कमी होते, त्यामुळे बॅटरी अर्धी डिस्चार्ज असतानाही स्टार्टरला पुरेसा प्रारंभ प्रवाह नसू शकतो (थंड हवामानात 75% पर्यंत). अशा गळतीमुळे, आम्ही असे गृहीत धरू शकतो की एका दिवसात चावीसह कार सुरू करणे जवळजवळ अशक्य होईल.

मुख्य त्रास म्हणजे बॅटरीचा खोल डिस्चार्ज. बॅटरीमधून ऊर्जा प्राप्त करताना, सल्फ्यूरिक ऍसिड, जे इलेक्ट्रोलाइटचा भाग आहे, हळूहळू शिशाच्या क्षारांमध्ये रूपांतरित होते. एका विशिष्ट बिंदूपर्यंत, ही प्रक्रिया उलट करता येण्यासारखी असते, कारण बॅटरी चार्ज झाल्यावर असे होते. परंतु जर पेशींमधील व्होल्टेज एका विशिष्ट पातळीपेक्षा खाली गेले तर इलेक्ट्रोलाइट अघुलनशील संयुगे तयार करतात जे स्फटिकांच्या स्वरूपात प्लेट्सवर स्थिर होतात. हे क्रिस्टल्स कधीही पुनर्प्राप्त होणार नाहीत, परंतु प्लेट्सची कार्यरत पृष्ठभाग कमी करतील, ज्यामुळे बॅटरीच्या अंतर्गत प्रतिकारशक्तीमध्ये वाढ होईल आणि म्हणूनच, त्याची क्षमता कमी होईल. शेवटी, तुम्हाला नवीन बॅटरी विकत घ्यावी लागेल. धोकादायक डिस्चार्ज हे बॅटरी टर्मिनल्सवर 10,5 V पेक्षा कमी व्होल्टेज मानले जाते. जर तुम्ही तुमच्या कारची बॅटरी चार्ज करण्यासाठी घरी आणली आणि कमी व्होल्टेज दिसला, तर अलार्म वाजवण्याची आणि गळतीला तातडीने सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे!

याव्यतिरिक्त, शॉर्ट सर्किटमुळे किंवा वितळलेल्या वायरच्या इन्सुलेशनमुळे पुरेशा उच्च प्रवाहामुळे होणारी गळती केवळ बॅटरीचे नुकसानच नाही तर आग देखील होऊ शकते. खरंच, नवीन कारची बॅटरी थोड्या काळासाठी शेकडो amps वितरीत करण्यास सक्षम आहे, जी भौतिकशास्त्राच्या नियमांनुसार, काही मिनिटांत वितळणे आणि प्रज्वलन होऊ शकते. जुन्या बॅटरी सतत तणावाखाली उकळू शकतात किंवा स्फोट होऊ शकतात. त्याहूनही वाईट, हे सर्व अपघाताने कधीही होऊ शकते, उदाहरणार्थ, रात्रीच्या वेळी पार्किंगमध्ये.

कारची इलेक्ट्रिकल सिस्टीम हे एकमेकांशी जोडलेल्या जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीमचे एक कॉम्प्लेक्स आहे

गळती करंटच्या सर्व अप्रिय परिणामांचा विचार केल्यानंतर, त्याची कारणे समजून घेणे योग्य आहे. पूर्वी, कमीतकमी इलेक्ट्रॉनिक्स असलेल्या कार्ब्युरेटर कारच्या दिवसात, त्याची पूर्ण अनुपस्थिती सामान्य गळती चालू मानली जात असे. त्या कारमध्ये, इग्निशन बंद केल्यावर बॅटरीमधून करंट काढण्यासाठी काहीही नव्हते. आज, सर्व काही बदलले आहे: कोणतीही कार फक्त विविध इलेक्ट्रॉनिक्सने भरलेली असते. हे दोन्ही मानक डिव्हाइसेस असू शकतात आणि नंतर ड्रायव्हरद्वारे स्थापित केले जाऊ शकतात. आणि जरी सर्व आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स विशेष "स्लीप" मोड्स किंवा अगदी कमी उर्जा वापरासह स्टँडबाय मोडला समर्थन देत असले तरी, ऊर्जा बचत बद्दल घोषणा असलेल्या पर्यावरणवाद्यांच्या मैत्रीपूर्ण मिरवणुकीत, स्टँडबाय सर्किट्सद्वारे विशिष्ट प्रमाणात विद्युत् प्रवाह वापरला जातो. म्हणून, लहान गळती प्रवाह (70 एमए पर्यंत) सामान्य आहेत.

कारमधील फॅक्टरी उपकरणांपैकी, खालील उपकरणे सामान्यतः विशिष्ट प्रमाणात ऊर्जा वापरतात:

• जनरेटर रेक्टिफायर (20-45 एमए) मध्ये डायोड;
• रेडिओ टेप रेकॉर्डर (5 एमए पर्यंत);
• अलार्म (10-50 एमए);
• रिले किंवा सेमीकंडक्टरवर आधारित विविध स्विचिंग डिव्हाइसेस, ऑन-बोर्ड इंजिन संगणक (10 एमए पर्यंत).

कंसात सेवायोग्य उपकरणांसाठी कमाल स्वीकार्य वर्तमान मूल्ये आहेत. खराब कार्य करणारे घटक नाटकीयरित्या त्यांचा वापर वाढवू शकतात. आम्ही शेवटच्या भागात असे घटक ओळखणे आणि काढून टाकण्याबद्दल बोलू, परंतु आत्ता आम्ही ड्रायव्हर्सद्वारे स्थापित केलेल्या अतिरिक्त डिव्हाइसेसची सूची देऊ, जे बर्याचदा लीकमध्ये आणखी चांगले शंभर मिलीअँप जोडू शकतात:

• नॉन-स्टँडर्ड रेडिओ;
• अतिरिक्त एम्पलीफायर्स आणि सक्रिय सबवूफर;
• विरोधी चोरी किंवा दुसरा अलार्म;
• डीव्हीआर किंवा रडार डिटेक्टर;
• जीपीएस नेव्हिगेटर;
• सिगारेट लाइटरशी जोडलेली कोणतीही USB चालित उपकरणे.

कारमधील गळतीचा प्रवाह कसा तपासायचा

कारच्या 12 व्ही लाईनसह एकूण वर्तमान गळती तपासणे अगदी सोपे आहे: बॅटरी आणि उर्वरित कार नेटवर्कमधील अंतरामध्ये आपल्याला अॅमीटर मोडमध्ये मल्टीमीटर चालू करणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, इंजिन बंद करणे आवश्यक आहे आणि इग्निशनसह कोणतेही फेरफार केले जाऊ शकत नाहीत. स्टार्टरच्या प्रचंड सुरुवातीच्या प्रवाहांमुळे निश्चितपणे मल्टीमीटरचे नुकसान होईल आणि बर्न्स होईल.

हे महत्वाचे आहे! आपण मल्टीमीटरसह कार्य करण्यास प्रारंभ करण्यापूर्वी, आपण डिव्हाइससह कार्य करण्यासाठी प्रशिक्षण लेख वाचण्याची शिफारस केली जाते.

चला प्रक्रियेचा अधिक तपशीलवार विचार करूया:

• इग्निशन आणि सर्व अतिरिक्त ग्राहक बंद करा.
• आम्ही बॅटरीवर पोहोचतो आणि योग्य रेंच वापरून, त्यातून नकारात्मक टर्मिनल काढतो.
• मल्टीमीटर DC ammeter मोडवर सेट करा. आम्ही कमाल मापन मर्यादा सेट करतो. बहुतेक ठराविक मीटरवर, हे एकतर 10 किंवा 20 A आहे. आम्ही प्रोबला योग्यरित्या चिन्हांकित सॉकेट्सशी जोडतो. कृपया लक्षात घ्या की अॅमीटर मोडमध्ये, "परीक्षक" चे प्रतिकार शून्य आहे, म्हणून जर तुम्ही नेहमीच्या दोन बॅटरी टर्मिनलला प्रोबसह स्पर्श केला तर तुम्हाला शॉर्ट सर्किट मिळेल.

गळती करंट मोजण्यासाठी, आपण डीसी मापन मोडमध्ये मल्टीमीटर चालू करणे आवश्यक आहे

हे महत्वाचे आहे! "FUSED" असे लेबल असलेले कनेक्टर वापरू नका. हे मल्टीमीटर इनपुट फ्यूजद्वारे संरक्षित केले जाते, विशेषत: 200 किंवा 500 mA. गळतीचा प्रवाह आम्हाला आधीच माहित नाही आणि तो खूप जास्त असू शकतो, ज्यामुळे फ्यूज अयशस्वी होईल. "UNFUSED" शिलालेख या ओळीत फ्यूजची अनुपस्थिती दर्शवितो.

• आता आम्ही प्रोबला अंतरामध्ये जोडतो: बॅटरीवरील वजा पर्यंत काळा, "वस्तुमान" वर लाल. काही जुन्या मीटरसाठी, ध्रुवीयता महत्त्वाची असू शकते, परंतु डिजिटल मीटरवर काही फरक पडत नाही.

नकारात्मक टर्मिनल डिस्कनेक्ट करून मोजमाप घेणे सर्वात सुरक्षित आहे, परंतु "प्लस" चा वापर देखील स्वीकार्य आहे.

• आम्ही डिव्हाइसचे वाचन पाहतो. वरील चित्रात, आम्ही 70 एमए चा परिणाम पाहू शकतो, जो अगदी सर्वसामान्य प्रमाणामध्ये आहे. परंतु येथे हे आधीच विचारात घेण्यासारखे आहे, 230 एमए खूप आहे.

जर सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे खरोखर बंद केली गेली असतील तर 230 एमए चे वर्तमान मूल्य गंभीर समस्या दर्शवते.

एक महत्त्वाची सूक्ष्मता: मल्टीमीटरने ऑन-बोर्ड सर्किट बंद केल्यानंतर, पहिल्या दोन मिनिटांत, गळतीचा प्रवाह खूप मोठा असू शकतो. डी-एनर्जाइज्ड डिव्हाइसेसना नुकतीच पॉवर प्राप्त झाली आहे आणि अद्याप पॉवर सेव्हिंग मोडमध्ये प्रवेश केलेला नाही या वस्तुस्थितीद्वारे हे स्पष्ट केले आहे. संपर्कांवर प्रोब घट्ट धरून ठेवा आणि पाच मिनिटे प्रतीक्षा करा (एवढ्या काळासाठी विश्वसनीय कनेक्शन सुनिश्चित करण्यासाठी तुम्ही अॅलिगेटर प्रोब वापरू शकता). बहुधा, वर्तमान हळूहळू कमी होईल. उच्च मूल्ये राहिल्यास, विद्युत समस्या नक्कीच आहे.

वेगवेगळ्या वाहनांसाठी गळतीच्या प्रवाहांची सामान्य मूल्ये बदलतात. अंदाजे हे 20-70 एमए आहे, परंतु जुन्या कारसाठी ते लक्षणीय अधिक असू शकतात, तसेच घरगुती कारसाठी. आधुनिक परदेशी कार पार्किंगमध्ये साधारणपणे काही मिलीअँप वापरू शकतात. तुमची सर्वोत्तम पैज म्हणजे इंटरनेट वापरणे आणि तुमच्या मॉडेलसाठी कोणती मूल्ये स्वीकार्य आहेत हे शोधणे.

गळतीचा प्रवाह कसा शोधायचा

जर मोजमाप निराशाजनक ठरले तर आपल्याला उच्च उर्जा वापराचा "गुन्हेगार" शोधावा लागेल. आपण प्रथम मानक घटकांच्या गैरप्रकारांचा विचार करूया, ज्यामुळे उच्च गळती चालू होऊ शकते.

• अल्टरनेटर रेक्टिफायरवरील डायोड उलट दिशेने विद्युत प्रवाह जाऊ नये, परंतु हे केवळ सिद्धांतानुसार आहे. सराव मध्ये, त्यांच्याकडे 5-10 एमए च्या क्रमाने, एक लहान उलट प्रवाह आहे. रेक्टिफायर ब्रिजमध्ये चार डायोड असल्याने, येथून आपल्याला 40 mA पर्यंत मिळते. तथापि, कालांतराने, अर्धसंवाहकांचा ऱ्हास होतो, थरांमधील इन्सुलेशन पातळ होते आणि उलट प्रवाह 100-200 एमए पर्यंत वाढू शकतो. या प्रकरणात, केवळ रेक्टिफायरची बदली मदत करेल.
• रेडिओमध्ये एक विशेष मोड आहे ज्यामध्ये तो व्यावहारिकपणे उर्जा वापरत नाही. तथापि, या मोडमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आणि पार्किंगमध्ये बॅटरी डिस्चार्ज न करण्यासाठी, ती योग्यरित्या कनेक्ट केलेली असणे आवश्यक आहे. यासाठी, एसीसी सिग्नल इनपुट वापरला जातो, जो इग्निशन स्विचमधून संबंधित आउटपुटशी जोडला गेला पाहिजे. +12 V पातळी या आउटपुटवर तेव्हाच दिसते जेव्हा लॉकमध्ये की घातली जाते आणि थोडीशी वळते (ACC स्थिती - "अॅक्सेसरीज"). ACC सिग्नल असल्यास, रेडिओ स्टँडबाय मोडमध्ये आहे आणि बंद असताना तो बराच विद्युत प्रवाह (200 mA पर्यंत) वापरू शकतो. जेव्हा ड्रायव्हर गाडीची चावी बाहेर काढतो तेव्हा ACC सिग्नल गायब होतो आणि रेडिओ स्लीप मोडमध्ये जातो. जर रेडिओवरील ACC लाइन कनेक्ट केलेली नसेल किंवा +12 V पॉवरवर शॉर्ट केली असेल, तर डिव्हाइस नेहमी स्टँडबाय मोडमध्ये असते आणि भरपूर वीज वापरते.
• दोषपूर्ण सेन्सरमुळे अलार्म आणि इमोबिलायझर्स खूप जास्त वापरण्यास सुरवात करतात, उदाहरणार्थ, जाम केलेले दरवाजा स्विच. कधीकधी डिव्हाइसच्या सॉफ्टवेअर (फर्मवेअर) मध्ये बिघाड झाल्यामुळे "भूक वाढते". उदाहरणार्थ, कंट्रोलर रिले कॉइलवर सतत व्होल्टेज लागू करण्यास प्रारंभ करतो. हे विशिष्ट डिव्हाइसवर अवलंबून असते, परंतु डिव्हाइसचे पूर्ण शटडाउन आणि रीसेट किंवा फ्लॅशिंग मदत करू शकते.
• रिले किंवा ट्रान्झिस्टरसारखे विविध स्विचिंग घटक देखील वाढीव वापर तयार करू शकतात. रिलेमध्ये, हे घाण आणि वेळेचे संपर्क "चिकट" असू शकतात. ट्रान्झिस्टरमध्ये नगण्य रिव्हर्स करंट असतो, परंतु जेव्हा सेमीकंडक्टर खंडित होतो तेव्हा त्याचा प्रतिकार शून्य होतो.

90% प्रकरणांमध्ये, समस्या कारच्या मानक उपकरणांमध्ये नसून ड्रायव्हरने स्वतः कनेक्ट केलेल्या मानक नसलेल्या उपकरणांमध्ये आहे:

• "नॉन-नेटिव्ह" रेडिओ टेप रेकॉर्डर एसीसी लाइनला जोडण्यासाठी समान नियमांच्या अधीन आहे. स्वस्त निम्न-गुणवत्तेचे रेडिओ या ओळीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करू शकतात आणि सामान्य मोडमध्ये राहू शकतात, भरपूर वीज वापरतात.
• अॅम्प्लीफायर्स कनेक्ट करताना, योग्य कनेक्शन योजनेचे पालन करणे देखील आवश्यक आहे, कारण त्यांच्याकडे उर्जा आणि ऊर्जा बचत नियंत्रण सिग्नल लाइन देखील आहे, जी सहसा रेडिओद्वारे नियंत्रित केली जाते.
• त्यांनी नुकतीच सुरक्षा प्रणाली बदलली किंवा जोडली आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी बॅटरी “शून्य” डिस्चार्ज झाली? समस्या त्यात नक्कीच आहे.
• काही वाहनांमध्ये, सिगारेट लाइटर सॉकेट इग्निशन बंद असतानाही बंद होत नाही. आणि जर त्याद्वारे कोणतीही उपकरणे समर्थित असतील (उदाहरणार्थ, समान DVR), तर ते बॅटरीवर लक्षणीय भार देत राहतात. "छोटा कॅमेरा बॉक्स" कमी लेखू नका, त्यापैकी काहींचा वापर 1A किंवा त्याहून अधिक आहे.

आधुनिक कारमध्ये खरोखर बरीच साधने आहेत, परंतु "शत्रू" शोधण्याचा एक प्रभावी मार्ग आहे. यात फ्यूजसह जंक्शन बॉक्स वापरणे समाविष्ट आहे, जे प्रत्येक कारमध्ये असते. बॅटरीमधून +12 व्ही बस तिच्याकडे येते आणि सर्व प्रकारच्या ग्राहकांसाठी वायरिंग त्यातून वळते. प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

• गळती करंट मोजताना आम्ही मल्टीमीटरला त्याच कनेक्ट केलेल्या स्थितीत सोडतो.
• फ्यूज बॉक्सचे स्थान शोधा.

फ्यूज बॉक्स बहुतेकदा इंजिनच्या डब्यात आणि डॅशबोर्डच्या खाली असलेल्या केबिनमध्ये असतात

• आता, एक एक करून, आम्ही मल्टीमीटरच्या रीडिंगचे अनुसरण करून प्रत्येक फ्यूज काढून टाकतो. जर वाचन बदलले नसेल तर ते त्याच ठिकाणी परत ठेवा आणि पुढच्या ठिकाणी जा. डिव्हाइसच्या रीडिंगमध्ये लक्षणीय घट दर्शवते की या ओळीवर समस्या ग्राहक स्थित आहे.
• बाब लहानच राहिली आहे: दस्तऐवजीकरणातून कारच्या इलेक्ट्रिकल सर्किटनुसार, हे किंवा ते फ्यूज कशासाठी जबाबदार आहे आणि त्यातून वायरिंग कोठे जाते हे आम्हाला आढळते. त्याच ठिकाणी आम्हाला शेवटची उपकरणे सापडतात ज्यामध्ये समस्या होती.

आपण सर्व फ्यूजमधून गेलात, परंतु करंट बदलला नाही? मग कारच्या पॉवर सर्किट्समध्ये समस्या शोधणे योग्य आहे, ज्यामध्ये स्टार्टर, जनरेटर आणि इंजिन इग्निशन सिस्टम कनेक्ट केलेले आहेत. त्यांच्या कनेक्शनचा बिंदू कारवर अवलंबून असतो. काही मॉडेल्सवर, ते बॅटरीच्या अगदी पुढे स्थित आहेत, जे नक्कीच सोयीस्कर आहे. हे फक्त त्यांना एक-एक करून बंद करणे सुरू करणे बाकी आहे आणि अॅमीटर रीडिंगचे निरीक्षण करण्यास विसरू नका.

शेवटचा उपाय म्हणून पॉवर सर्किट तपासण्याची शिफारस केली जाते.

दुसरा पर्याय शक्य आहे: त्यांना एक समस्याप्रधान ओळ सापडली, परंतु कनेक्ट केलेल्या ग्राहकांसह सर्व काही व्यवस्थित आहे. या रेषेसह वायरिंग स्वतः समजून घ्या. सर्वात सामान्य परिस्थिती आहेत: उष्णता किंवा इंजिन गरम झाल्यामुळे वायर इन्सुलेशन वितळले आहे, कारच्या शरीराशी संपर्क आहे (जे "वस्तुमान" आहे, म्हणजेच वीज पुरवठा वजा आहे), घाण किंवा पाणी कनेक्टिंग घटकांमध्ये गेले आहे. आपल्याला या जागेचे स्थानिकीकरण करणे आणि समस्येचे निराकरण करणे आवश्यक आहे, उदाहरणार्थ, तारा बदलून किंवा दूषिततेमुळे प्रभावित ब्लॉक्सची साफसफाई करून आणि कोरडे करून.

कारमधील करंट लीकेजच्या समस्येकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कोणतीही विद्युत उपकरणे नेहमी आगीचा धोका असतो, विशेषत: कारमध्ये, कारण तिथे ज्वलनशील पदार्थ असतात. वाढत्या वापराकडे डोळेझाक करून, आपल्याला कमीतकमी नवीन बॅटरीवर पैसे खर्च करावे लागतील आणि सर्वात वाईट म्हणजे आग किंवा कारमध्ये स्फोट देखील होऊ शकतो.

जर लेख तुम्हाला समजण्यासारखा वाटत नसेल किंवा तुमच्याकडे इलेक्ट्रिकल उपकरणांसह काम करण्यासाठी पुरेशी पात्रता नसेल, तर सर्व्हिस स्टेशन व्यावसायिकांना काम सोपविणे चांगले आहे.